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**Itinéraires de l'âme — Le Mont Sainte-Odile** (L’Antre des Sorciers Modernes) Il y a, en Alsace, un éperon de grès rose qui sort de la plaine à sept cent cinquante mètres d'altitu

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**Itinéraires de l'âme — Le Mont Sainte-Odile** (L’Antre des Sorciers Modernes) Il y a, en Alsace, un éperon de grès rose qui sort de la plaine à sept cent cinquante mètres d'altitude et qui regarde, par temps clair, jusqu'à la Forêt-Noire. On s'y rend par une petite route qui monte à travers les sapins, on se gare, on franchit un porche, et l'on entre dans le monastère du Mont Sainte-Odile. La basilique, l'hôtellerie, le cloître, une cour pavée. Des centaines de pèlerins par jour, des touristes en chaussures de marche, des moniales en silence. Rien ne signale au premier regard qu'on vient de pénétrer dans l'un des lieux les plus chargés d'Europe. Et pourtant, dès le seuil, quelque chose change. Cela ne se voit pas, justement. Cela se sent en dedans. Une pression sourde dans la poitrine, comme à l'approche d'un orage qui n'éclate pas. Un goût étrange dans la gorge. Un sang qui bat un peu autrement. On marche le long du parapet, on regarde la plaine d'Alsace qui s'étend à perte de vue, et l'on a la sensation, presque physique, d'être traversé. Ce n'est pas une émotion — l'émotion vient des images. C'est une vibration, au sens littéral. Quelque chose qui circule entre le sol et soi, et qui prend le corps comme on prend un instrument. Tous ceux qui s'y arrêtent un instant le rapportent, dans leurs mots à eux. Ce n'est pas un effet de suggestion : c'est la qualité particulière du lieu, têtue, qui s'impose même à ceux qui ne s'attendent à rien. Le nom du mont vient d'une petite fille qu'on a failli tuer. Au VIIe siècle, le duc Adalric, maître de l'Alsace, attend un fils. Sa femme accouche d'une fille aveugle. Le duc, furieux, ordonne qu'on la fasse disparaître. La mère la cache, la confie à des nourrices, puis à un monastère bourguignon. À douze ans, l'enfant est baptisée par un évêque venu pour cela — et à l'instant où l'eau touche son front, elle ouvre les yeux. Elle voit. Adalric, des années plus tard, finit par la rappeler, lui demande pardon et lui offre, pour qu'elle y fonde un couvent, son château du Hohenbourg. C'est ce couvent qu'on visite encore. Une source jaillit à sa prière, plus bas dans la forêt, pour soulager les yeux d'un aveugle qu'elle rencontre. La source coule toujours. Les pèlerins viennent encore y mouiller leurs paupières. Voilà l'histoire qui donne son nom au lieu. Mais le lieu, lui, était déjà là — et chargé — bien avant qu'Odile vienne y prier. Car autour du plateau s'enroule une chose qu'on ne sait pas dater et qu'on ne sait pas comprendre. On l'appelle, depuis qu'on parle de lui, le **mur païen**. Dix kilomètres et demi de pierres cyclopéennes, ceinture continue qui suit le rebord du plateau et clôt cent vingt hectares. Des blocs de grès pesant parfois plusieurs tonnes, assemblés sans mortier, fixés entre eux par des tenons de bois taillés en double queue d'aronde — technique qu'on retrouve, troublante coïncidence, dans la forteresse d'Ugarit et dans les tombeaux de Mycènes au deuxième millénaire avant notre ère. On a estimé qu'il avait fallu plus d'un million de tenons pour bâtir l'ensemble. Personne ne sait qui l'a fait. Personne ne sait quand. Personne ne sait pourquoi. On a invoqué les Celtes, les Romains, les Mérovingiens, les proto-Celtes ; les fouilles les plus récentes, à quinze kilomètres d'ici sur le site de la Frankenbourg, suggèrent une datation bien plus ancienne qu'on ne le croyait. L'énigme tient depuis deux siècles et demi. Le plateau du Mont Sainte-Odile repose sur une formation géologique unique dans tout le massif vosgien : un grès silicifié, criblé de galets siliceux — quartz, quartzites — soudés par une silice secondaire. Une couronne naturelle de quartz, en somme. Et l'on sait depuis longtemps que le quartz, soumis à la pression ou aux variations électromagnétiques, produit du courant. C'est la **piézoélectricité**, phénomène parfaitement scientifique, qu'on exploite dans les montres et les briquets. Les bâtisseurs du mur, qu'ils l'aient su consciemment ou intuitivement, ont posé leurs blocs cyclopéens exactement à la limite de cette formation. Comme une peau ceinturant un organe. Comme une antenne enserrant son champ. Géobiologues, sourciers et radiesthésistes en parlent comme du plus puissant haut lieu cosmo-tellurique d'Europe occidentale — un endroit où les forces de la Terre et celles du Cosmos se rejoignent. La force du lieu n'est pas uniforme. Elle a ses pics et ses creux. Certaines pierres pèsent plus que d'autres. Certains rochers — celui qu'on appelle le Fauteuil des Druides, certaines dalles à cupules qu'on trouve dans la forêt — vous traversent franchement quand vous vous en approchez, et vous lâchent quand vous vous éloignez. D'autres ne disent rien. Comme si les anciens avaient identifié les points actifs et y avaient posé leurs marques. Comme si les pierres n'étaient pas la source, mais des relais — antennes, accumulateurs, ou simples balises plantées là pour signaler aux suivants : *ici*. Et le plus étrange : en s'enfonçant dans la forêt, là où il ne reste plus du mur que des traces éparses, des blocs effondrés à demi mangés par la mousse, on sent encore quelque chose. Moins fort, mais présent. Comme si le lieu travaillait par lui-même, indépendamment des pierres, et que les pierres n'avaient jamais été qu'un point de contact entre nous et lui. C'est peut-être pour cela qu'on a construit là, depuis trois millénaires sans interruption, des sanctuaires les uns par-dessus les autres. Forteresse celte au plateau, occupation romaine sur le rebord, temple païen à l'emplacement de l'actuel cloître selon une chronique ancienne, monastère mérovingien fondé par Odile, abbaye médiévale, basilique reconstruite, statue géante au sommet du clocher qui bénit l'Alsace. Aucun de ces cultes n'a vraiment effacé le précédent. Ils se sont posés les uns sur les autres, attirés par la même chose. Les hommes changent, leurs dieux changent, mais le mont reste, le mont *travaille*. Il se souvient et il transmet. Le christianisme n’est qu’un visiteur du lieu. Quand on redescend vers la plaine, dans la voiture qui zigzague entre les sapins, on met du temps à se rendre compte qu'on n'est plus tout à fait le même. La pression dans la poitrine s'est retirée, mais quelque chose subsiste — une attention plus fine, un sang qui bat encore un peu autrement, comme si le corps avait été *accordé* le temps de la visite. Cela durera quelques heures, peut-être quelques jours. Puis cela passera. Mais on saura, désormais, qu'il existe au moins un endroit sur terre où la matière et l'esprit ne sont pas séparés par la frontière qu'on leur prête d'ordinaire, et que cet endroit s'appelle, depuis treize siècles, le Mont Sainte-Odile. --- *Quel lieu souhaiteriez-vous voir explorer dans un prochain article — que vous le connaissiez déjà ou non ?* ---